审美新趋势
过去十年间，表迷们人人经历了一场关于“大”的盛夏狂欢。曾几何时，动辄45mm以上的飞行员计时码表、47mm的潜水表、甚至50mm的大块头，一度霸占了男性腕表爱好者手腕上的主流叙事。腕表，从优雅的配饰，逐渐发展演变为一种张扬的身份宣言和视觉符号。在那段时间里，人们可能习惯性地认为：大就代表力量，大就代表存在感，大才能值回这个价格。
然而，春天之所以美好，是因为在润物细无声时已悄然诞生出一片盎然春色。过去小几年里，当“大”不再是唯一正义，小表径腕表们已经纷纷在崛起，虽然它们往往还只是被视作致敬经典的复古风偏正装的饰品（去年我们就已经盘点过）。不过今年，我感觉这股潮流就快要正式脱离怀旧的保护色，朝着极致的舒适感、极佳的佩戴比例以及极其现代的设计语汇迈进新审美时代了。
小朗格1腕表（36.8mm） vs 朗格1815腕表(34mm）
在2026年WWG“钟表与奇迹”日内瓦高级钟表展上，我们看到一款又一款过于美丽的小表径腕表新品被公布，仿佛各大品牌在开年就定调了全年腕表审美的重大转折。
如果要为“小表径”划定一个当下的适用范围，可能各人体感又会有些微不同。在以前，古董表收藏领域认知里，33mm左右是男表的黄金尺寸。但放在当代审美下，考虑到机芯厚度、防水性能及现代穿搭习惯，普遍认为“小于等于37mm，大于等于34mm”应该是最具有代表性同时兼顾实用性的小表径区间。因为，这个尺寸既保留了古典腕表的克制与儒雅精髓，又避免了与手腕相比实在过小而导致的“女表感”。基本可以断言，今后，34-37mm的黄金表径必定会成为品位主义者与资深表迷们的新宠。
17毫米腕围佩戴36毫米蚝式恒动
“35mm
IWC万国
工程师自动腕表
2026年的WWG上，IWC的工程师系列也迎来了至关重要的50周年里程碑。万国工程师最早于1955年发布，是IWC旗下首款民用防磁手表。1974年，万国邀请了传奇设计师杰罗·尊达Gerald Genta重新设计腕表，于是，Ingenieur SL在1976年首次亮相，被尊达改造成了一款带有集成一体式表链的豪华运动手表。经过后面几十年的发展，2023年推出的工程师系列首批是较为保守的40mm尺寸，这次IWC没有简单沉湎于单纯的复刻，而是为工程师再添两款新作。
35毫米的工程师在40mm的友军旁边显得格外娇小
两款新作均采用35mm精钢表壳，搭配一体式金属表链，中间链节经抛光处理，还是熟悉的味道，只不过尺寸更原汁原味。比较引人注目的，是工程师系列中第一款镶钻腕表，旋入式的表圈采用了18K 5N红金打造，上面还镶嵌45颗白钻，搭配镀银网格纹表盘，有金有钻金光闪闪，更符合女性审美。
而另一款，则是采用的品牌标志性的深蓝色牛仔布网格纹表盘，同样适合男性正常腕围佩戴，表壳厚度仅仅只有9.4mm，尽管尺寸紧凑，但35mm的工程师或许比40mm更纯粹，完整保留了尊达的经典设计元素。
图片来源：monochrome
上手体验之后，35mm的实际上手效果远超参数预期。这其实是一个迷人的中性尺寸，表耳短小且向下弯曲，略带锥度的H型链节能很好地贴合手腕，对于16-17cm手腕的表友，由于新工程师本来就偏硬朗设计，视觉效果反而是充满力量感的，因为表壳与表带浑然一体，增加了额外的视觉溢出，观感基本上可以参考劳力士36mm DD，经典尺寸不显小。
“37mm
宝格丽
Octo Finissimo
今年宝格丽明没有困步在超薄纪录上执着于内卷，而是推出了经过彻底重构的Octo Finissimo 37mm新款，这一变化不是简单的缩小，而是为期三年研发的成熟之作。宝格丽CEO将这块表描述为“一款超越技术本身，完全拥抱当代生活艺术的腕表”，我的理解是，全新37mm Octo达到了优雅、舒适与创新三者的完美平衡。
Octo Finissimo标志性的八角几何造型从40mm缩减至37mm，整表厚度仅6.45mm，重量约65克，佩戴感极轻，完美解决了过往40mm款式对佩戴者手腕的限制，是一块没有性别倾向的方表，酷飒女生卖得下手，男性表友更是游刃有余。
在缩小体积约20%的同时，全新自产BVF 100微型摆陀自动上链机芯又实现了约20%的动力储备提升，如今动储大约为72小时，相当给力。尤其是采用黄色18K金打造的全金Octo，表带表壳全身都经过缎面和抛光处理，配有垂直缎面润饰的金色表盘、金色表链及按钮式表扣，整体呈现老钱质感的全金外观，两个字：太美了。
众所周知，方表的37mm绝对不会小，而小表径的价值之一就是佩戴者手腕零负担，先前的40mm Octo很多表友喜欢它的设计，但到了买入手时都会迟疑（就比如我），因为确实视觉效果非常显大，普遍反映都是大如盾牌，而现在再也不会了。宝格丽这次还推出了1.85mm铂金超薄陀飞轮与37mm三问，能将极限工艺与日常佩戴结合得这么好，已经显示出非比寻常的制表实力了。
“34mm
亨利慕时
疾速者
疾速者都出两针小尺寸了，还是亨利慕时无logo版，精致低调党真的狂喜。这次亨利慕时一反常态，推出了28mm和34mm两个迷你尺寸，28mm款是浓郁的勃艮第红烟熏盘，34mm款上用的是无标磨砂烟熏表盘搭配独特的冰霜纹理。疾速者标志性的一体式精钢链带在缩小尺寸后，几乎像“液体金属”一样贴合手腕，十分丝滑精致，正好可以适配精致男女表友略微纤细的手腕。12ATM的防水倒是小身材不妥协，兼顾到了功能性，风格极简优雅，整体没有任何冗余，日常使用场景来说还是很百搭的。
亨利慕时一直是个富有个性的品牌，品牌理念还相当先进，这次仿佛就想再次向世界证明，它的时间不仅没有logo，也没有一个个数字，现在更没有了秒针，只保留最纯粹的时分显示，因此你大可不必在乎时间一秒秒流逝，只需要用心感受美的形状和造型的感觉。
腕围13.5毫米，佩戴28毫米表款的实际效果
“36mm
朗格
萨克森年历腕表
2026年WWG上朗格推出了全新萨克森年历腕表，将表径从38.5mm一下缩减至36mm，厚度维持在9.8mm。在表展上正式亮相了白金与玫瑰金两种款式，36mm的表径很是友好，不管男女表友谁戴，都能轻松贴合手腕，凸显斯文气质。
36mm的表壳装下年历复杂功能，这在制表业里也算是高难度的炫技，颠覆了高复杂功能必须大表径的固有思维，缩小后的贵金属表壳散发出更精致的儒雅气息。朗格将大日历窗、月份盘、月相、小秒针排列在同一表盘上的黄金比例美学，向来是朗格品牌的核心魅力。
朗格1号如此，萨克森也不遑多让，新款萨克森年历表盘布局清晰，9点钟副盘显示星期，3点钟副盘显示月份，6点钟小秒盘上的月相设计是深蓝色涂层的月相盘缀有428颗星星，就好像把银河收留在袖间，浪漫加持。36mm的萨克森年历，应该很合小表径腕表爱好者的口味，因为，小表径才是复杂功能的终极考验。
“38mm
积家
大师系列天文台腕表
积家在今年也适时推出了三款全新大师天文台表，灵感源自1973年品牌在Master Mariner Chronometre上首次采用的集成表壳与表链设计。新作在经典基础上更现代、更精致，涵盖38mm的日历款、39mm的日历+动储显示款，以及39mm的万年历款。
图片来源：monochrome
日历款和万年历有不锈钢蓝灰渐变表盘，18K玫瑰金款配的是古铜色太阳纹表盘。日历动储款则只有不锈钢蓝盘版本。个人认为，38mm日历款最为吸睛，8.4mm的超薄表壳优雅又日常舒适，表盘太阳纹从中心向外辐射，3、6、9点位置加上阿拉伯数字，简洁而有层次。镶框的日历窗在常规的3点位，太妃指针有力，保留了大师原汁原味的味道，优雅十足，整体低调却奢华。
而39mm日历动储款玩起了对称美学，两个嵌入式子表盘很像是计时码表布局，3点的指针式日期与9点的动储指示器左右呼应。动储指示不显示小时，而是用比例分数，红色低功率区一目了然。三款新表在怀旧与现代间找到了平衡，尺寸、做工都拿捏得当，可以当做正装表佩戴，也不失积家一贯的商务派头，如果能各自再小1mm就最好了。
值得特别说说的是，新大师系列的表链肯定是新表最大的亮点，三排结构无缝衔接表壳形成流畅线条。表圈抛光、侧边拉丝，细节也依然到位。抛光三角链节与垂直缎面拉丝交替，戴在手上光影变幻，设计比较亮眼，这也是积家的一体式设计终于拥有竞争力的一大进步。
不过，话说回来，新表链没有快拆系统，考虑到历峰旗下多数品牌（甚至定位更亲民的品牌）都早已普及，这个能体现高级感便捷感的功能缺失，我倒是感觉稍显意外。
“37mm
帝舵
碧湾1954（宝石蓝）
帝舵今年在WWG上拿出了Black Bay 54的宝石蓝色款，还是那个37mm的黄金比例表壳，厚度仅11.2mm，几乎忠实地复刻了1954年首款潜水表7922型。新款还是搭载着COSC认证的MT5400自产机芯，配备硅游丝，70小时动储，200米防水，作为小表径的潜水表，性能出众。
帝舵宝石蓝表盘，搭配阳光放射纹，外圈无刻度标记，整个设计让复古和纯粹的线条重新站回了大众审美中。相比初代的黑盘，这个蓝色让整只表的情绪更松快、更惬意，像给经典换上了一件夏装。
但其实，不知道大家还记得吗，去年帝舵其实也推出过一只54型，用的是Lagoon Blue，这个官方叫做极境蓝的表盘。同样的37mm，表盘带独特的沙质颗粒质感，我个人认为极境这个译名或许太写意，很难具象化，不如直接称为泻湖蓝来得直接，也更容易让人联想到那种明亮清澈、介于碧天和冰蓝之间的颜色。不过不管名字怎么翻，这两只54型都把37mm小表径的魅力拉满，对于蓝色潜水表爱好者来说相当完美了。
帝舵已经有了1958的39mm中等表径，为什么又大力主推54型呢？说到底，帝舵可能没有把小表径当作一个冷门选项，而是当作未来趋势的正统审美来对待。实际佩戴过的人都知道，37mm的轻盈和贴手感一旦习惯，就真的回不去那些40mm往上的厚重家伙了。所以小表径不一定怀旧，很可能是习惯以后最舒适的选择。
其他的，还有劳力士34mm的新蚝式恒动永恒玫瑰金蓝盘、28mm新蚝式恒动黄金绿盘，以及萧邦36mm的新雪山傲翼罗纳河蓝等等，可以说，小表径，趋势已成。
但是我想，小表径的回归，不应该被称作怀旧或复古，而应该是观念和审美的迭代。我们还是我们，但过去，我们戴大表是为了“让人看见”，如今，我们戴小表是为了“让自己舒服”，从奢侈品装饰品的炫耀，转向了成熟稳重的自洽，腕表只是迎合着我们的成长。
当腕表不再为虚荣心服务，它便与生活场景融入。我在思考，这审美的改变，何尝不是一种审美话语权的交接呢？当年轻的下一代不再迷信大即是强，他们从那些真正有品味有实力的复古正装博主与KOL视频里学到了很多，知道了细节与平衡才是品位的真正体现。那么，显而易见的是，未来三到五年，34mm-37mm表径的腕表，必将成为高端正装与日常通勤的主流尺寸。
尼拔
真理时有售罄，劳力是无止境，每个爱表的诗人每天都有27个小时。
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